Es muy sencillo y el material casi nulo.

Material.
Pala de pegamento patex o herramienta similar, también una tarjeta de video club, de banco, carnet o lo que sea...  Mientras tenga algo de dureza lo suficientemente para empujar una pestaña de plástico


Primera pestaña base del cartucho una en la derecha y otra en la izquierda


Presionar con fuerza la pala o tarjeta mientras con la otra mano intentas levantar o separar las dos partes del cartucho hasta oír un (crack)


Bien, ahora le toca lo mismo del otro lado, para evitar que la otra parte del cartucho que ya se a soltado vuelva a cerrarse puedes dejar otra tarjeta en el hueco para evitar eso sí quieres.

Una vez levantado las dos pestañas solo tienes que subir la tarjeta de un extremo al otro y se irán separando las dos pestañas que quedan, una cerca de la primera y otra al final


Ahora llega lo más complicado si sobre todo nunca a sido abierto antes ya que esta muy apretado, son dos orificios, esos que veis hay en el medio del cartucho están unidos a otros dos de abajo


Así están dispuestos,hay que hacer fuerza poco a poco pero sin miedo, tirando y oscilante de izquierda a derecha para ir desaflojandolo poco a poco, una vez oído el último (crack) tener cuidado porque ya solo estarán sujetas las dos partes de la carcasa por la pegatina y no queremos romperla, así están dispuestos.
Y también es el primer paso para volver a juntar sus partes, esas deben encajar bien en el centro para cerrarlo  


Las pbcs están dispuestas boca abajo y ya se puede observar las soldaduras si son uniformes de fábrica o no, soldaduras made in home.


Y también las eeprom no son reprogramables, totalmente auténtico  


Imagen general de todas sus pestañas o patillas y así deben estar las placas para cerrarlo, no olvidéis el orden ni la orientación


Pues ya sabéis como se desmonta, con la práctica ya no se necesita ninguna herramienta solo con las manos ya es posible (aunque yo no soy capaz aún)  
Yo uso la tarjeta, me es más cómoda y menos ancha que la pala, se cuela mejor que esa pala que recomiendan en otra web, pero recordad usar solo una o unas que no necesitéis ya que se rayan  

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desde la atari 2600 y segero de pro..

Gracias por este interesante tutorial para no ser timado si se compra un cartucho de AES amigo Cholas,es triste tener que andar así por la codicia y el afán de estafara al prójimo de algunos desaprensivos,pero esta bien estar precavido por si acaso.


Yo en particular no estoy en contra del uso de repros y mas en el caso de juegos que originales estan a precios astronómicos,de hecho tengo alguna pero si me diera por desprenderme de ella seria indicando claramente lo que es,que es como me la ofrecieron a mi.

Hay que ser sincero y claro en la vida si se quiere andar con la cabeza bien alta.

Sega Saturn Shiro.

Ya lo hablamos en otro hilo. Si el que vende una repro indica claramente que se trata de una repro no veo problema ninguno. De hecho, lo veo muy interesante, por poder conseguir juegos ridículamente caros a buen precio o juegos que no se lanzaron fuera de Japón, traducciones, hacks... Lo denunciable es que te intenten engañar.

En NeoGeo hay bastantes pegotes de estaño en sus placas, antes de mirar soldaduras traseras yo miraría jumpers.

Pegotes no hay en aes original, solían hacer reparaciones o cambios de algún tipo gente muy profesional y cualificada como mucho cables tipo bypass para solucionar algún problema o tara de alguna eeprom o pista.

En MVS si te puedes encontrar alguna chapuzilla,
Los jumpers no son relevantes a mi entender más que para hacer conversiones o reproducciones que para observar si original un juego o no.

Las soldaduras cantan muchísimo cuando han sido soldadas por otros medios.
Algunas mejor paradas que otras, pero todas cantan


Yo creo que ya no es necesario hacer más pruebas  

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desde la atari 2600 y segero de pro..

Por supuesto que hay pegotes en AES. Un bootleg lo diferenciarás por las soldaduras traseras, pero una reproducción o una copia no, por los jumpers quizás.

Un bootleg de neo geo usa eeproms programables aún que se use una pcb original limpia son diferenciables y las soldaduras son distintas a las de neo geo.
Nunca he visto un pegote en aes a no ser que fuera manipulado por un tercero.
Aparte de eso también se diferencia por los inserts y los manuales incluso la pegatina por muy bien hecho que este, una copia siempre son diferenciables.

Hace tiempo intentaron colarme un juego de megadrive y estaba muy bien hecho pero siempre hay diferencias no me hizo falta ni abrir el cartucho

Si me compro un metal slug le hago hasta la prueba del carbono14  
Pero por el momento no lo veo posible  

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desde la atari 2600 y segero de pro..

Por alguna razón se me había pasado este tuto. Muchas gracias, se ve útil.