Mi setup retro-gaming
Tengo que reconocer que muy trabajado no lo tenía...
Así que tuve que empezar a conectar mis consolas a la televisión LED del salón... y ahí comprendí lo que era el dolor. Enseguida comprobé que las consolas pre-360 se veían entre aceptable y regular (Dreamcast, Game Cube), mal o muy mal (Super Nintendo, NES, PS2) o terriblemente mal (Megadrive, Saturn). Depende de la pantalla, cierto, pero en mi caso era terrible. Colores ultra-saturados, lag... Así que me hice primero con un reescalador barato, de 20-30 euros. Y ya sólo con eso noté una gran mejoría. Pero esos reescaladores baratos añaden lag apreciable (aunque menor que el que me añadía la tele) y no hacen el mejor trabajo del mundo con la imagen, precisamente. El siguiente paso era un buen reescalador, y ahí es donde entró el Framemeister.
El aparato era una gozada, aunque extremadamente caro. Aunque no está exento de problemas. Principalmente con el llamado caso "Chrono Trigger", que se da en juegos que cambian entre 240p y 480i durante el gameplay, cosa relativamente habitual en la generación de 32 bits. El Framemeister y la mayoría de reescaladores tardan en volver a mostrar la imagen trasel cambio de resolución, lo que es como mínimo molesto. Algunos juegos, como Dead or Alive, se vuelven injugables. No obstante ha cumplido durante estos 8 años dándome una gran calidad de imagen en mis consolas retro. Pero llegó el momento de cambiar, y acabo de sustituir el Framemeister por el RetroTINK 5X-Pro
RT5X viene a solucionar todos los problemas del Framemeister, del OSSC y del GSBC, y además ofrece algunas funciones extras maravillosas. Su manejo del dithering es algo impresionante. Pero eso es algo a tratar en su propia review. Desgraciadamente sigo sin poder jugar a juegos de pistola...
El caso es que después de tantos años de evolución quería enseñaros mi setup y compartirlo con vosotros. Dado que tube que resetearlo en 2015, son ya más de 8 años evolucionándolo, y los últimos 3 años es donde se ha ido casi toda mi inversión en retro: desde cables y reescaladores, a odes y cartuchos flash, a mandos y periféricos.
El objetivo es poder jugar al juego que yo quiera en la consola que yo quiera. Eso sin tener que montar o desmontar un montón de cables, ponerme a buscar en armarios, etc. Si quiero jugar pero no tengo algún juego en mente lo que suele hacer es elegir una consola y pensar qué querría jugar en ella. A veces paso un tiempo enganchado a una única consola, o paso etapa retro. O etapa actual. Pero muchas otras veces voy rotando, intentando no limitarme para conocer cuanto más mejor. Ah, y algo muy importante: esto debo conseguirlo manteniendo un salón ordenado y libre de cables, y en el que mi pareja, que no juega ni le atrae este mundo, se pueda sentir cómoda.
Lo primero a considerar es qué consolas quiero jugar en la televisión: pues básicamente, todas las que tengo. Pero desgraciadamente no tengo tanto espacio, así que por ahora se quedan algunas fuera. La Xbox 360 es la principal ausencia, aunque la tengo en parte cubierta con Xbox Series X. PS4, One, Wii y Master System tampoco están, pero sus casos los tengo cubiertos con la retrocompatibilidad de PS5, Series X, WiiU y Megadrive respectivamente.
También quiero tener acceso al mayor número de juegos posible y a versiones parcheadas de los mismos: traducciones, hacks, unreleashed, etc. Para mí es parte importante de la experiencia. Os listo las consolas a conectar, sus conexiones y los formatos de los juegos (cuando no son originales, que tengo más de 1000):
- Nintendo Famicom AV: Famicom y no NES por su compatibilidad total con cartuchos de cualquier región (con adaptador) y porque las versiones japonesas son las únicas que permiten determinados chips en los cartuchos para mejorar el audio. Para jugar utilizo un Everdrive N8-Pro de Krikzz, que es compatible con todo el catálogo, incluyendo el de Famicom Disk System (FPGA), y permite save states. Es la única consola antigua que uso sin modificar, con su salida de video compuesto original.
- PC-Engine Core Grafx 2: de nuevo versión japonesa. Tengo un Super CD-Rom2, pero está estropeado y hace tiempo que fue sustituido por un Super HD System 3 PRO de Terraonion. Permite jugar a cualquier juego de Hu-Card o CD-Rom en cualquier formato, así como a juegos de Supergrafx. Todo por FPGA, así que no hay diferencias. Da salida por HDMI a 720p o a 1080p, pero también por cable RGB de los de Megadrive 2, que es como la tengo conectada actualmente.
- Megadrive PAL modificada con mod Hz y Región: igual que con PC-Engine, tengo un Mega-CD2 perfectamente útil y también un CDX, así como varias Megadrive 1, pero he preferido esta versión de la consola por varios motivos. Para jugar uso normalmente un Mega Everdrive Pro de Krikzz, que permite jugar a los juegos de Megadrive con save states y a los de Mega-CD mediante FPGA. No se puede usar con el CDX ni con el Mega-CD conectado porque no funcionaría la parte del Mega-CD del cartucho por incompatibilidades, así que eso me limita a usar la Megadrive o la Megadrive 2. La Megadrive 2 da salida RGB estéreo, mientras que la 1 la da mono. Desgraciadamente mi única Megadrive 2 (modificada) tiene problemas de placa, probablemente condensadores, así que uso la Megadrive 1. También la uso para jugar a los juegos de Master System. El Mega Everdrive Pro permite también jugar a juegos MSU-MD y MD+, con sonido mejorado. También funcionan los juegos de Master System e incluso permite usar save states en cualquier momento. La conecto con un cable RGB de Retro Gaming Cables.
- 32X: no la tengo permanentemente conectada, pero tengo cerca de la tele una CDX con el 32X conectado. Utilizo el Mega Everdrive Pro para los juegos, que me permite utilizar versiones MSU-MD y MD+ con audio mejorado y hacks como el espectacular Doom Resurrection. Se conecta con el mismo cable RGB de Retro Gaming Cables que uso para la PC-Engine.
- Super Famicom modificada con mod Super CIC: da salida a 60 y 50 Hz. Para jugar utilizo un cartucho SD2SNES comprado a Krikzz en su día (los hay en Aliexpress). Este cartucho permite jugar a casi todo el catálogo, incluyendo Satellaview, y con save states. También permite jugar a juegos en formato MSU1, con audio calidad CD y alguna mejora adicional, como FMV. La conecto mediante un cable RGB de Retro Gaming Cables.
- Neo Geo AES japonesa con Unibios 4.0: con adaptador para jugar juegos MVS. Conectada con cable RGB de Retro Gaming Cables. Me he planteado comprar el Neo SD de Terraonion, pero es carísimo. Actualmente tengo bastantes juegos disponibles para la consola: 21 originales entre AES y MVS, y un cartucho multijuegos con un montón adicionales. Hecho pocos de menos: Magician Lord, Cyber Lip, Sengoku 2, Shock Troopers, Viewpoint, Windjammers y World Heroes Perfect. Todo lo demás lo tengo jugable, así que no me apetece gastarme más de 500 euros en el cartucho flash.
- Saturn japonesa model 2: con tarjeta de Video-CD. Le he sustituido el lector por un MODE de Terraonion, y la fuente de alimentación por una externa (ojo al comprar fuentes). El MODE tiene un disco duro de 2 TB donde cabe absolutamente todo lo que hay para la consola, incluyendo traducciones, hacks, demos y casi lo que se os ocurra. Conectada con un cable RGB de Retro Gaming Cables.
- PlayStation PAL: con lector sustituido por un ODE X-Station. En una tarjeta SD de 1 TB caben más de 1600 juegos. Puede parecer mucho (lo es), pero hablamos de un catálogo enorme. Tengo otra tarjeta de 256 GB dedicada a juegos deportivos. Conectada con un cable RGB de Retro Gaming Cables.
- Nintendo 64 PAL Modificada RGB: para jugar utilizo un Everdrive de Krikzz, que permite tamibén jugar a juegos de Nintendo 64DD parcheados y de Aleck 64. Conectada con un cable RGB de calidad.
- Dreamcast PAL: le he sustituido la fuente por una externa, y el lector óptico por un MODE de Terraonion. El MODE tiene un disco duro de 2 TB donde tiene cabida el catálogo completo de todos los mercados, traducciones no oficiales, hacks, los juegos de Atomiswave, demos, etc. Conectada mediante un VGA Box TORO, que da salida RGB o VGA por SCART.
- PlayStation 2 PAL: para jugar utilizo un disco duro interno de 2 TB y una tarjeta FreeMcBoot. Caben unos 900 juegos (originales, traducciones, etc). Obviamente aquí hay que elegir porque es un catálogo de más de 10000 juegos. Pero da para mucho. Al utilizar el Open PS2 Loader se pueden hacer cosas interesantes, como forzar 480p en algunos juegos (no todos lo admiten) y cosas similares. Conectada al RT5X-Pro mediante un cable oficial por componentes.
- Game Cube PAL: le he sustituido el lector óptico por un GC-Loader. En dos tarjetas de 512 GB me cabe todo el catálogo occidental, eligiendo de cada juego la mejor versión, PAL o NTSC dependiendo de si tiene traducción o no, y los más interesantes del catálogo japonés. Tengo también un Game Boy Player, lo que me da acceso a Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. Conectada con un adaptador EON GC que da salida nativa por HDMI (a resolución original).
- Xbox PAL: completamente original. Conectada con un cable RGB.
- PlayStation 3: completamente original, conectada por HDMI.
- WiiU: desbloqueada por software para poder jugar juegos desde un disco duro externo. Tengo instalado todo lo interesante y más. Hay algunos juegos del catálogo que cuesta encontrar porque no tuvieron edición digital. También la uso para jugar a los juegos físicos de Wii. Conectada por HDMI.
- Switch: completamente original, conectada por HDMI.
- Amiga Mini: conectada por HDMI. Esta consola permite añadir juegos de forma oficial por SD, aunque no todos. Sólo los que estén disponibles en cierto formato. En una tarjeta le tengo metidos un montón, entre ellos joyas como los Monkey Island. Además se le puede conectar cualquier teclado USB para tener una experiencia de juego muy cercana al original.
- Evercade VS: conectada por HDMI.
- PlayStation 5: permite jugar a los juegos de PS4. Conectada por HDMI.
- Xbox Series X: permite jugar a los juegos de Xbox One y a una selección de juegos de 360 y de la primera Xbox. Desgraciadamente no a todos. Conectada por HDMI.
La televisión, por cierto, es una Sony Bravia 4K de 55 pulgadas. Es decir, tengo una conexión de video compuesto, una de video por componentes y 8 conexiones RGB que deben reescalarse para conectarse a la televisión. Además, tengo 9 conexiones HDMI que deben conectarse a tres posibles entradas, más la propia conexión HDMI del reescalador, más una adicional para un decodificador de televisión. Es decir, 11 conexiones HDMI.
También tengo que enchufar todo eso a la red. Eso y más: tenemos que añadir la propia televisión, el decodificador de Vodafone TV, el router, dos discos duros externos que utilizo con PS5 y Xbox Series X, los dos selectores de HDMI, el switcher de SCART y, por supuesto, el RetroTINK 5X Pro. Es decir, tengo que enchufar no menos de 28 tomas de corriente para alimentar todo eso. Y mucho ojo, que tanto enchufe no es buena idea ponerlo en regletas y ya. No todas son iguales, pero muchas fuentes de alimentación consumen energía y se desgastan enchufadas a la red eléctrica aunque no esté el aparato encendido. Y enchufar muchos aparatos en un mismo enchufe tampoco es buena idea. Si hay un pico de tensión pueden quemarse o incluso puede haber un incendio.
Con todo esto en cuenta, es muy importante pensar cómo quieres enchufar todo eso. En la pared detrás de la televisión tengo dos tomas de enchufe, en distintas fases. Lo primero es conectar a cada una de ellas una regleta con limitador de sobretensión.
Es decir, algo así:
Muy importante. Si vais a enchufar muchas cosas, aseguraos de utilizar regletas con limitador de sobretensión. Son algo más caras, sí. Pero más caro es sustituir las consolas... o tu casa si se produce un incendio. Es serio, no escatiméis en esto, que es básico y muy, muy importante. Así si hay algún problema puede que se estropee la regleta, pero protegerás tus aparatos y no saldrás ardiendo. Conecto a estas regletas los aparatos que deben estar siempre encendidos: televisión, router, decodificador de TV, reescalador, switchers de HDMI y Scart, discos duros y las consolas actuales, PS5, Series X y Switch. También conecto regletas que es a donde se enchufan el resto de consolas: estas regletas secundarias tienen botones de encendido y apagado, y sólo se encienden si se usan. Es decir, Saturn, Megadrive, PlayStation, Game Cube, Super Nintendo, Neo Geo y las demás no están enchufadas permanentemente, sino sólo cuando se usan. Es importante si queremos que las fuentes de alimentación duren.
Vale. Una vez enchufadas las consolas tenemos que conectarlas a la tele. Mi televisión actual es 4K, con resoluciones nativas probadas 4K, 1080p, 900p, 720p. También he comprobado que admite resolución 480p por HDMI, cosa que no todas las televisiones admiten. Respecto a las conexiones HDMI, tengo que conectar 11 fuentes a 3 entradas. PlayStation 5 y Xbox Series X dan salida 4K o incluso 8K, hasta 120 Hz, con HDR. Pueden mostrar refrescos de hasta 120 Hz en resoluciones más bajas y utilizar VRR (Variable Refresh Rate). Eso significa que hay que mirar bien qué utilizar si quieres usar un splitter de entradas HDMI. Muchos no sirven para 4K y menos para 8K o frecuencias de 60 Hz o más. El VRR no te va a funcionar con casi ninguno, aunque en mi caso no importa porque la televisión no es compatible con VRR. En mi caso he optado por estos switchers:
Estos switchers permiten seccionar una entrada HDMI de entre las 5 posibles mediante un mando. Son compatibles con HDR, 4K hasta 120 Hz e incluso 8K a 60 Hz, con el standard HDMI 2,1 (hasta 48 Gbps). Se puede cambiar de fuente usando el mando o bien pulsando el botón del switcher, aunque si está encendido cuando enciendes una fuente lo detecta y cambia automáticamente. La calidad es excelente, indistinguible de la conexión directa a la televisión. Eso sí, para conectar fuentes 4K HDR a 120 Hz aseguráos de que el cable de la fuente al switcher y del switcher a la televisión cumple el estándar HDMI 2.1 o superior. Dado que necesito conectar 11 fuentes HDMI utilizo dos switchers. En este caso conecto la PlayStation 5 directamente a una de las entradas de la televisión, dejando el resto en los switchers. El motivo es que PS5 se integra muy bien con la televisión, también de Sony, gracias al control por HDMI. Permite por ejemplo encender la consola y utilizar con el mando de la tele para ver contenido multimedia, sin necesidad de usar el mando de la consola para nada. Si lo conecto a través del splitter no podría encender la consola con el mando de la tele. El resto van por los switchers, uno a cada entrada restante. Eso incluye la Game Cube. Antes del RetroTINK 5X-Pro esta consola iba conectada a través del Framemeister, que tiene dos entradas HDMI. El RetroTINK 5X-Pro no tiene entradas HDMI, así que Game Cube pasa a conectarse directamente a la televisión. Como es salida nativa de la consola el resultado no es para nada malo.
Eso nos deja el resto de consolas a conectar por RGB, video compuesto o componentes. Todo ello debe reescalarse para poderse ver correctamente. La entrada por componentes del reescalador se reserva para la PS2. El resto de consolas se conecta a través de la entrada de SCART, incluyendo Famicom con un adaptador de video compuesto a SCART incluído por RetroTINK para usarse con dicha entrada. Hablamos de 8 conexiones: Famicom, Megadrive, Super Famicom, Neo Geo, 32X, Saturn, PlayStation y Dreamcast. Para ello utilizo un switcher automático de SCART como este:
Tiene 10 entradas con conmutación automática. La última fuente encendida es la fuente visible. Me olvido de mandos y de botones para seleccionar, y la calidad de imagen es indistinguible de la conexión directa al reescalador. La salida va conectada con un cable de calidad al RetroTINK 5X-Pro. Por último, el reescalador se conecta a la televisión por HDMI a través de uno de los switcher de HDMI. Con casi todas las consolas el resultado es muy bueno, sin pérdida de calidad, y me evito tener que andar enchufando y desenchufando cables. Desgraciadamente no ocurre con todas: mi Super Famicom, mi Nintendo 64, mi Xbox y mi Saturn hacen saltar continuamente el switch de SCART, haciendo que se pierda la señal de cuando en cuando en algunos casos y continuamente en otros. La Nintendo 64 directamente no muestra señal conectada a través del switcher. Todas estas consolas funcionan sin problemas conectadas directamente al RetroTINK 5X-Pro... así que tengo que dejar sus cables desenchufados y conectarlos de forma directa cuando las quiero usar. Una pena. Aún no he sido capaz de encontrar un switcher de SCART que me permita desentenderme de andar enchufando cables o pulsando botones sin perder calidad.
Así que mi setup actual es algó así:
Bueno, casi, porque como os he contado algunas consolas no me funcionan a través del switcher de SCART y las tengo que conectar directamente.
Actualmente no tengo ningún equipo de audio externo, pero es algo a estudiar de cara a futuro. Eso sí, es un caso que requerirá estudio, porque hay muchas fuentes de audio posibles. En este momento juego mucho por la noche, por lo que juego con unos buenos auriculares conectados a la salida estéreo de la televisión o bien a las salidas de auriculares de los mandos de las consolas.
Por último, comentar el nuevo destino del Framemeister ahora que sale de setup principal: es mi reescalador para juegos en formato TATE. Hay un puñado pequeño de juegos de Saturn y Dreamcast diseñados para ser disfrutados en formato TATE, es decir, con la pantalla en vertical. Juegos como Galaxy Attack o Ikaruga. Switch también tiene alguno. Tengo un par de pantallas en mi estudio de trabajo que se pueden poner fácilmente en vertical. El Framemeister y una de estas pantallas me sirven para disfrutar estos juegos como se debe.
Queda un último detalle: la organización de consolas y periféricos. Tantas consolas necesitan mandos para ser jugadas, así como espacio para las propias consolas.
Las consolas las tengo peor de lo que quisiera. En la misma mesa de la televisión tengo varias, así como en el mueble lateral. Debajo de la televisión tengo literalmente dos filas de consolas, unas encima de otras, y detrás están las regletas, los switchers, etc. Con cuidado de no dañar ninguna, eso sí.
No es la distribución ideal, pero no tengo espacio para más. A futuro queremos cambiar el mueble de la televisión por uno similar pero con dos niveles de estantería y puertas para taparlo.
Respecto a los mandos, los que uso más habitualmente están en esta cesta al lado del sofá.
El contenido de esa caja va variando según a qué ande jugando, y resto los tengo repartidos entre el mueble (ocultos) y un armario cercano.
Tengo un montón de mandos y periféricos, y me parecen parte importante de la experiencia jugable. Hay consolas en las que te vale con un mando original y ya, y hay otras en las que sí es conveniente hacerte con alguno para sacar el máximo partido a tus juegos. Por ejemplo en Saturn. También tengo algunos periféricos "multiconsola", como volantes y arcade sticks. Pero esto daría para su propio hilo.
El objetivo es tenerlo todo localizado y que no me cueste mucho conectar y jugar cualquiera de las consolas. Y tengo que decir que estoy muy satisfecho: objetivo casi, casi, cumplido.
Por supuesto, luego están las portátiles... pero esas no necesitan setup, sólo ponerse a jugar. Sí me gustaría detallar las soluciones que uso para cargar juegos (aparte de los cartuchos originales, claro):
- Atari Lynx: uso el cartucho flash RetroHQ Game GD
- Game Boy / Game Boy Color: uso el Everdrive GB X5.
- Game Gear: la consola está modificada con el mod McWill, que sustituye la pantalla por una moderna. Muy recomendado. Para los juegos uso el Everdrive GG7, que tiene compatibilidad total y save states.
- Neo Geo Pocket Color: uso el RetroHQ NeoPocket GameDrive.
- Game Boy Advance: uso el Everdrive Advance.
- Nintendo DS: uso una tarjeta R4 (un clásico). Esta tarjeta está limitada a SDs de 32 GB y 300 juegos, así que tengo 3 tarjetas diferentes para un total de 900 juegos.
- PSP: desbloqueda por software. La consola admite tarjetas de 128 GB como máximo. En 3 tarjetas tengo la parte más interesante del catálogo.
- Nintendo 3DS: desbloqueada por software. La consola tiene un límite de 300 juegos en formato digital, por limitaciones del sistema operativo. Hay formas de sortearlo, pero dejan la consola algo engorrosa de utilizar. De todas formas el catálogo de 3DS es muy bueno pero no excesivamente extenso, con lo que 300 juegos te da para meter la gran mayoría del catálogo que te pueda interesar en tu vida.
- PS-Vita: desbloqueada por software. Se pueden utilizar tarjetas SD para almacenar los juegos. Tiene también una limitación en cuanto al número de juegos que puedes meter por limitaciones del interfaz, y también en cuanto al tamaño de las tarjetas que se pueden usar. En dos tarjetas tengo un buen montón de juegos, varios cientos. No sé exactamente cuantos. Hay que instalarlos y se quedan los iconos en la interfaz, pero sólo se pueden ejecutar si están instalados en la tarjeta SD que tengas metida en ese momento (lógico).
Próximos pasos: tengo intención de desbloquear también la Xbox tocha. Hay un hackeo con cerbios que te permite poner un disco de hasta 8 TB, pero no es cosa sencilla de hacer. A ver si encuentro quién me lo haga. Como os decía también quiero cambiar el mueble para poder poner cada consola en su propio espacio. Además me queda la espinita del sonido... en realidad el sonido del televisor no está mal, y juego normalmente a volúmenes contenidos o bien con auriculares (unos Sony con cancelación de ruido activa muy buenos). Si pudiera me pondría un equipo 7.1 en condiciones, más por el cine y las series que por los videojuegos, pero en ese caso tendría que estudiar bien cómo hacerlo, porque con tantas fuentes de sonido no es sencillo. Ah, y quiero reparar unas cuantas consolas que me dan problemas, como la mencionada Megadrive 2, la PSP Fat (que no carga con el cargador, pero funciona perfectamente si le pones una batería cargada), una Famicom original que se resetea y alguna cosita más.
